I nodi esistono da tempi remoti. Già „Ötzi“, l'uomo venuto dal ghiaccio, usava fibre vegetali attorcigliate e strisce di cuoio per costruire i suoi attrezzi. Più tardi strisce e corde vennero usate per imbrigliare gli animali da sella e da tiro. La tecnica dei nodi raggiunse il suo apice nell'epoca dei grandi velieri. L'opera di riferimento sui nodi per la navigazione, del marinaio e disegnatore Clifford Ashley, conta oltre 600 pagine e mostra più di 2.000 nodi diversi.
Come alpinisti o arrampicatori sportivi basta conoscerne una piccola parte, anche se nel soccorso alpino e speleologico si usano parecchi nodi specifici in più.
In questo blog presentiamo sei nodi fondamentali che bastano per l'alpinismo. Sono il nodo a otto, il bulino, il mezzo barcaiolo e il barcaiolo, il Prusik e/o il Marchand, il nodo autobloccante incrociato con fettuccia.
Questi sei nodi dovrebbero essere padroneggiati da alpiniste, alpinisti e arrampicatori alla cieca e in sicurezza, idealmente sia nella variante intrecciata sia in quella ripassata.
Per l'alpinismo i nodi di legatura all'imbragatura sono quelli usati più di frequente. Un nodo di legatura ottimale deve reggere tutte le sollecitazioni possibili. Deve essere semplice da fare e semplice da controllare durante il partner check o nei corsi di arrampicata. È fondamentale che tenga anche quando si è allentato un po'. Inoltre, dopo una caduta (nell'arrampicata sportiva) deve essere facile da sciogliere.
Lasciare abbastanza corda libera dopo il nodo!
Dopo forti sollecitazioni i nodi non solo si stringono, ma migrano anche sempre un po' verso l'esterno. Per questo un capo di corda abbastanza lungo dietro il nodo ha un'importante funzione di sicurezza.
Per la lunghezza dei capi vale la regola empirica che il capo dietro il nodo corrisponda a dieci volte il diametro della corda. In pratica: quando ci si lega, il capo di corda dovrebbe essere lungo almeno 10 cm (o una mano).
Fare i nodi in modo pulito e serrarli!
I nodi non devono mai essere attorcigliati! Vale in particolare per il nodo a otto quando ci si lega. Tutti i tratti devono correre paralleli. I nodi attorcigliati non tengono necessariamente meno bene, ma sotto carico spesso si stringono in modo così sfavorevole da non poter più essere sciolti. Inoltre i nodi attorcigliati non si controllano altrettanto facilmente durante il partner check, perché l'immagine „confusa“ del nodo non corrisponde a quella „abituale“.
Stringere bene il nodo!
Perché il nodo non si allenti o non si sciolga da solo è molto importante stringerlo per bene. I nodi fatti in modo lasco sono una fonte di pericolo che non si può accettare. Perché questo „stringere il nodo“ riesca anche alle persone meno forti, i quattro tratti vanno tirati uno per uno.
Il nodo a otto (istruzioni immagini 1-9):
Il nodo a otto viene usato in arrampicata sul doppio tratto di corda ed è uno dei nodi più semplici e fondamentali dell'alpinismo. Deve il suo nome alla figura che forma, che ricorda chiaramente la cifra „8“. Il nodo a otto forma un'asola sicura e fissa e per questo tra gli addetti ai lavori si chiama „asola a otto“, per evitare di confonderlo con il „nodo a otto semplice“ su un solo tratto di corda. A volte si sente anche il nome „doppio otto“.
Il nodo a otto viene usato in arrampicata e nel soccorso alpino come collegamento sicuro tra corda e imbragatura. All'estremità della corda si fa un nodo a otto in modo che resti libero ancora circa un metro di corda. Questo capo viene poi fatto passare attraverso l'anello di legatura fissato all'imbragatura e quindi ripassato parallelamente lungo il nodo a otto. Questa forma si chiama nodo a otto ripassato.
L'apertura di un nodo (l'occhiello) viene spesso scelta troppo grande. Di conseguenza il nodo penzola. Questo è fastidioso e dà noia, ma porta anche a usi sbagliati. Per questo l'occhiello, cioè l'apertura del nodo, va tenuto il più piccolo possibile.
Il bulino doppio (istruzioni immagini 10-18)
In arrampicata la gassa d'amante doppia, o bulino doppio, serve come nodo di legatura all'imbragatura. Anche dopo cadute frequenti o forti è facile da aprire. La figura del nodo però non è altrettanto facile da controllare per verificarne la corretta esecuzione come quella del nodo a otto. Il bulino semplice, per motivi di sicurezza, non deve essere usato come nodo di legatura! Il bulino doppio non ha questo svantaggio.
Il bulino doppio si scioglie facilmente anche dopo molte cadute. Per questo è piuttosto amato dagli arrampicatori sportivi che volano spesso. Il nodo tiene anche se la corda esce dall'ultima asola, perché resta comunque un nodo bulino semplice.
Il mezzo barcaiolo o HMS (istruzioni immagini 19-24)
Importante: l'assicurazione con mezzo barcaiolo deve poter essere fatta anche con una mano sola.
Con il mezzo barcaiolo si può assicurare il compagno di cordata da primo e da secondo. Per questa assicurazione ormai sul mercato c'è anche tutta una gamma di freni appositi. Ciononostante, il mezzo barcaiolo si fa in modo semplice e veloce.
Questi attrezzi funzionano spesso meglio e in modo più scorrevole dei nodi, tanto che in alcuni ambiti li hanno già sostituiti. Ma ovunque contino peso e volume, dove cioè si vuole coprire con poco materiale il ventaglio più ampio possibile di impieghi, i nodi restano senza concorrenza.
Il barcaiolo (istruzioni immagini 25-30)
Il nodo ideale per l'autoassicurazione. Senza sciogliere il nodo si può regolare a piacere la lunghezza dell'autoassicurazione. Anche dopo una forte sollecitazione resta facile da sciogliere.
Il barcaiolo (detto anche nodo parlato) è adatto a fissare una corda a un oggetto fisso ed è relativamente facile da riaprire.
Importante: anche il barcaiolo deve poter essere fatto con una mano sola. Vale per le soste estreme e per la tecnica di soccorso.
Il barcaiolo si può allentare e spostare senza fatica, sotto carico si stringe e blocca da entrambi i lati. Si dovrebbe riuscire a metterlo nel moschettone con una mano, perché a volte si vuole (o si deve) tenersi con l'altra.
I nodi autobloccanti: Prusik e/o Marchand/nodo autobloccante incrociato con fettuccia
Questi nodi autobloccanti si stringono sotto carico e si lasciano spostare quando non sono caricati. Si usano come autoassicurazione nella discesa in corda doppia, nel recupero da crepaccio sui ghiacciai, come antiritorno nei paranchi o come punto fisso mobile sulle corde.
Con due nodi autobloccanti si può risalire lungo una corda: si fissano alla corda due cordini (o due fettucce) con dei nodi autobloccanti. Poi si appende il proprio peso alla prima asola e si spinge in alto la seconda. Quindi si carica la seconda asola e si spinge in alto la prima. Con questo procedimento si può salire passo dopo passo.
Prusik (istruzioni immagini 31-35)
Il nodo autobloccante preferito nella tecnica di soccorso e come autoassicurazione in corda doppia. Se l'effetto bloccante del cordino da 6 mm, molto adatto allo scopo, non basta, alle due avvolgiture se ne deve aggiungere una terza. Il Prusik funziona anche con le fettucce.
Per i nodi autobloccanti si dovrebbe usare un cordino il cui diametro sia circa un terzo o la metà del diametro della corda alla quale si fissa il nodo. Se il diametro del cordino è più piccolo, l'effetto bloccante diventa troppo forte e si fa fatica a sciogliere facilmente il nodo stretto.
Se il cordino è troppo grosso, il nodo forse non blocca abbastanza.
Impiego: nodo autobloccante per la discesa in corda doppia assicurata e per l'autosoccorso o il soccorso del compagno. Blocca in entrambe le direzioni. Se sotto carico il Prusik comincia a scorrere, va aggiunta una terza avvolgitura.
Marchand/nodo autobloccante incrociato con fettuccia (istruzioni immagini 36-41)
Viene chiamato anche nodo autobloccante da fettuccia. Con questo nodo bloccano perfettamente anche le fettucce moderne, molto strette. Le fettucce sostituiscono così in molti casi i cordini e spesso sono anzi superiori a questi, soprattutto nella praticità d'uso.
Numero di avvolgiture: tre; con corde molto lisce e sottili, avvolgere quattro giri verso l'alto.
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